Как видно из названия, речь пойдет о поиске неучтенного воздуха, который в обход ДМРВ попадает во впуск, тем самым нарушая нормальную работу двигателя. Опишу несколько способов, которые испробовал.

Явные симптомы наличия подсосов воздуха:1) неустойчивая работа двигателя на ХХ;2) ошибки типа бедная смесь;3) потеря динамики;4) снижение массового расхода воздуха;4) коэффициент коррекции времени впрыска завышен и больше 1,000;5) уменьшение шагов РХХ;Значения типовых параметров систем впрыска Январь//BOSCH есть в интернете, я отталкивался от них. ЭБУ у меня Январь 7.2.

Нормальные значенияМассовый расход воздуха кг/час на хх 8-13.Угол опережения зажигания грд. п.к.в. 7-17Длительность импульса впрыска мсек 3,5-4,3Текущее положение РХХ шаг 40+/-15

Коэффициэнт коррекции времени впрыска по сигналу ДК 1 +/-0,2

Что было у меня по факту:Массовый расход воздуха кг/час на хх 7-9Угол опережения зажигания грд. п.к.в. 0-7Длительность импульса впрыска мсек 4-4,6Текущее положение РХХ шаг 15-22Коэффициэнт коррекции времени впрыска по сигналу ДК 1,2-1,4

Чек: бедная смесь

Начал с замера давления в топливной рампе, чтобы частично исключить топливную систему.Рампа у меня нового образца без выносного регулятора давления топлива. Давление норма 3,8.

Открутил на торце рампы колпачек, стравил давление, выкрутил ниппель. Далее с китайского компрессора для накачки шин скрутил манометр, одел на манометр резиновый шланг (в идеале надо бензостойкий) обжал хомутом. Другой конец одел на рампу и обжал хомутом.

Включил зажигание, завел — давление 3,6((( Расстроился, думал, что помирает насос. Вспомнил, что в гараже валяется старый советский ножной, механический, насос, скрутил манометр с него. Советский манометр показал 3,8, при перегазовках примерно до 4.

Насос топливной системы в норме.

Приспособления для замера давления топлива: золотник, манометр, шланг.

Теперь на поиски подсосов воздуха.Способ первый.Суть заключается в следующем: открутить корпус воздушного фильтра, на работающем двигателе, закрыть входное отверстие ДМРВ и по скорости остановки мотора и силе сжатия гофры, а также звуку воздуха, выявить места подсосов. Для перекрытия отверстия ДМРВ идеально подходит полиэтиленовая крышка.

Ладонью закрыть входное отверстие как ни пытался не получилось. При блокировании потока воздуха, мотор начинает выть, дергаться и медленно глохнуть, потом остановка, шипение несколько секунд не понятно откуда и тишина. У меня ничего выявить не получилось, все происходит очень быстро. Гофра при остановке мотора не сжимается, т.е.

подсосы явно присутствуют, но где не понятно.

• Способ второй.
• Способ третий.

Брызгаем очистителем карбюратора на стыки, где возможны подсосы воздуха. Способ мне не понравился пожароопасностью, я, конечно, временами, недолюбливаю свой таз, но не да такой же степени, чтобы взять и сжечь))) Возможные места: стык ГБЦ-коллектора, посадочные форсунок, дроссель, штуцера ресивера, щуп. Потратил примерно третью часть баллона очистителя, никаких изменений в работе двигателя нет.Откручиваем корпус воздушного фильтра (болты на «10»-2шт) подкладываем пакет, заблокировав вход в ДМРВ, и прикручиваем фильтр обратно.

Отсоединяем от ресивера шланг ВУТа, на этот же штуцер подсоединяем шланг подходящего диаметра, другой конец шланга подсоединяем к шинному компрессору.

штуцер ВУТаОбщая картина. Все готово.

Далее готовим распылитель с мыльной водой. Включаем компрессор и начинаем обильно поливать возможные места. Сразу неожиданно «спалился» датчик фаз. Остальное на фото.

Подсос в месте установки датчика фаз, как выяснилось уплотнительная резинка задубела и рассыпалась.

Основным местом подсоса был стык пластина переходная-дроссельный узел и стык дроссельный узел-гофра

Также небольшие «щели» маслозаливная крышка и щуп.Способ номер три оказался самым безопасным и эффективным.

Дроссельный узел и датчик фаз посадил на герметик, выглядит колхозно, но герметично. Маслозаливную крышку достаточно было просто протереть и закрутить, щуп купил новый (все равно медленно надувается пузырь, не критично), гофру на дроссельном узле сильно обжал хомутом.

Теперь о результатах.Массовый расход воздуха кг/час на хх 9-10Угол опережения зажигания грд. п.к.в. 7-12Текущее положение РХХ шаг 28-32Коэффициэнт коррекции времени впрыска по сигналу ДК 1,050-1,060Чек: больше не загорался

Машина поехала значительно лучше, работает ровней, в пробках на горячую практически перестала тупить.

Подсос воздуха во впускном коллекторе: 6 методов диагностики

Диагностика проникновения воздуха в обход фильтра относительно проста, несмотря на ее важность для надежной работы двигателя. Вначале советуем осмотреть мотор с максимальным вниманием. Нужна полная проверка всех соединений воздуховодов, шлангов, приводов систем впуска и выпуска.

Выявление любых видимых повреждений, таких как трещины или разрывы, указывает на возможные проблемы. Для более продвинутой диагностики и уверенности в точности результатов есть оборудование. Одно из них — дымогенератор. Он создает поток дыма под давлением, которым «окуривают» силовой агрегат.

Если дым начинает засасывать внутрь, значит есть зазор. Его надо устранить.

При нарушении герметичности начинается подсос воздуха во впускном коллекторе: симптомы порой видны невооруженным глазом. Вот как их можно узнать:

• «плавают» обороты на холостых;
• загорается чек двигателя Check Engine;
• громкое шипение из‐под капота;
• белый нагар на свечах зажигания;
• увеличивается расход горючего;
• мотор часто глохнет при остановках.

Один из наиболее заметных признаков — неравномерная работа двигателя. Автомобиль начинает «троить» или «четверить», то есть работать неустойчиво, с периодическими просадками мощности. Это происходит из-за того, что состав топливовоздушной смеси (ТВС) нарушается за счет попадания воздуха в топливную систему, что мешает корректной подаче бензина или солярки в цилиндры.

Часто возникают проблемы при запуске мотора, особенно в холодное время. В этих условиях подсос воздуха в системе усиливает проблемы с подачей топлива, что усложняет старт. Летом силовой агрегат запускается со второго‐третьего раза, а зимой с четвертого‐пятого. Есть риск залива свечей зажигания.

Заметный симптом — снижение мощности и ухудшение отзывчивости авто при нажатии на педаль газа. Обычно это происходит при движении на высокой скорости, когда нужна большая мощность, при обгонах или подъемах в гору. Это связано с тем, что двигателю требуется больше топлива, но из‐за попадания воздуха в систему, горючее поступает неравномерно, что приводит к потере мощности.

Иногда лишний воздух во впускном коллекторе приводит к увеличению расхода топлива.

Подсос ведет к нарушению нормального процесса смесеобразования, что отрицательно влияет на эффективность сгорания бензина, увеличивает его расход.

Найти места подсоса иногда сложно, потому что многие симптомы связаны с другими проблемами мотора. Если удалось узнать несколько вариантов, проблема точно есть. Ее нужно локализовать, а потом устранить.

«Где тонко, там и рвется» — говорит народная мудрость. Это справедливо и для автомобилей. Судя по нашему опыту, есть десять локаций, которые надо проверять в первую очередь:

1. Клапан EGR. Через него уходит избыточное давление из картера. При нарушении герметичности воздух прорывается внутрь.
2. Система вентиляции картерных газов. Узкие места — патрубки, прокладки, места соединений с узлами двигателя.
3. Регулятор холостого хода. Электромеханический прибор, который нужен для поддержания стабильных оборотов «на холодную».
4. Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ). Снижает усилие, которое нужно прилагать при нажатии на педаль тормоза.
5. Клапан абсорбера. Собирает пары бензина, чтобы они не попали в атмосферу, а потом направляет их для дожига в камеру сгорания.
6. Вакуумные шланги. Соединяют с двигателем элементы вакуумного усилителя тормозов, турбокомпрессора, пневматического центрального замка.
7. Уплотнительные кольца форсунок. Прокладки, которые герметизируют соединения распылителей в бензиновых и дизельных моторах.
8. Патрубок воздушного фильтра. Резиновая или пластиковая «кочерга», установленная до дроссельной заслонки.
9. Сальники впускного коллектора. Прокладки, необходимые для уплотнения соединений с мотором.
10. Прокладки дроссельной заслонки. Герметизируют соединения, со временем теряют уплотнительные свойства.

В любой из перечисленных зон может появиться трещина, зазор. Нужно найти проблемное место и восстановить герметичность. Иначе двигатель будет работать с перебоями, глохнуть на светофорах и «захлебываться» под нагрузкой.

Первым делом надо подтвердить опасения. Расскажем о том, как найти подсос воздуха в двигателе. Для этого понадобится нехитрый инвентарь. Часть стоит недорого, продается в любом автомобильном магазине. Профессиональный дымогенератор — дорогое удовольствие. Порой его покупка стоит больше, чем полноценная диагностика в автосервисе. Но можно собрать кустарное оборудование.

Использование мыльного раствора для поиска подсоса может оказаться эффективным методом, благодаря его доступности, простоте. Начинается все с создания смеси.

В емкость надо добавить 20 мл жидкого мыла с 80 мл воды, тщательно перемешать до получения однородного раствора. Лишний фанатизм не нужен. Главное — не превратить весь раствор в пузыри.

Консистенция смеси позволит выявить места подсоса, создавая видимые пузырьки на поверхности узлов и соединений двигателя.

Как только раствор будет готов, следующим шагом станет запуск силового агрегата. Это важно, поскольку при работающем моторе воздух будет активно втягиваться в местах утечки, а потом выходить наружу. Это даст возможность обнаружить нарушения герметичности. Учитывайте, что может потребоваться усиливать обороты двигателя, чтобы увеличить давление в системе.

Теперь пора использовать раствор. С помощью пульверизатора распылите его на потенциально проблемные участки, такие как соединения шлангов, прокладки и переходники. Постарайтесь равномерно обработать все подозрительные зоны, внимательно следите за реакцией смеси на обработанных поверхностях.

Самое важное в этой процедуре — обнаружение мыльных пузырей. Именно они станут указанием на факт подсоса. Если пузыри начинают формироваться на секторе обработки, это вероятное место утечки, которое требует внимания. Мыльные пузыри образуются вследствие поступления воздуха, проникающего наружу на такте выпуска. Вот как можно определить подсос воздуха в автомобильном двигателе

Для диагностики подсоса воздуха во впускном коллекторе с помощью газового баллончика необходимо сначала запустить мотор. Работающий двигатель обеспечивает условия, при которых можно обнаружить подсос, ведь во время работы поршней воздух втягивается в зазоры и трещины. Пока вы проводите диагностику, силовой агрегат должен работать стабильно.

Следующий шаг — присоединить к баллончику с газом горелку. Здесь важно быть крайне осторожным, чтобы ни при каких обстоятельствах не зажигать газ.

Поток из горелки надо направить на все потенциальные участки, где может быть утечка воздуха. Это узлы, соединения двигателя, подводящие и отводящие трубы, прокладки, уплотнители.

Нельзя пренебрегать даже теми участками, которые выглядят надежно — подсос может возникнуть даже в самых неожиданных местах.

Когда плавно перемещаете струю газа вдоль участков, внимательно слушайте двигатель. Если газ начинает втягиваться внутрь через места подсоса, это нарушает образование топливной смеси. Вы заметите, что силовой агрегат начинает работать неравномерно, он может «троить» или вообще заглохнуть. Это явный признак подсоса.

Диагностировать подсос можно без использования специализированного оборудования. Для этого нужно запустить двигатель, открыть капот и прислушаться к звукам, исходящим оттуда.

Яркий индикатор подсоса — громкое шипение из области, где воздух поступает в систему. Посторонний звук указывает на то, что лишний кислород проникает внутрь мимо предусмотренного для этого места.

Значит в камеру сгорания проникнет пыль с абразивными частицами, нарушится баланс ТВС.

Для более точной диагностики можно воспользоваться обычным целлофановым пакетом или пищевой пленкой. Принцип такой: свободный конец «индикатор» нужно приложить к области подозреваемой утечки.

В случае разгерметизации, из‐за разницы давления, пакет или пленка будет притягиваться к месту утечки. Это даст вам возможность визуально определить локализацию проблемы.

Эту манипуляцию лучше делать на холодном моторе, иначе пакет расплавится и начнет обгорать. Вот как легко проверить впускной коллектор на подсос воздуха.

Использование обычных или электронных сигарет может стать экономичной альтернативой применения дымогенератора. Вейп генерирует плотные клубы дыма, простые сигареты в этом плане отстают. Суть метода проста — надо создать поток дыма и направить его в нужное место.

Процесс диагностики проводится следующим образом. Под капотом авто с работающим двигателем, при помощи шланга начинают подавать дым в районы «узких мест». Типичный пример — впускной коллектор. Если где‐то есть подсос воздуха, то дым мгновенно будет втянут внутрь, благодаря разнице давления. Это видно невооруженным глазом.

Хотя этот метод довольно эффективный и безопасный, он может не выявить некоторые более серьезные проблемы, которые связаны с подсосом воздуха. Советуем быть осторожным при работе с открытым источником пламени возле рабочего мотора, чтобы не спровоцировать возгорание. Это касается зажженной сигареты. Электронная не опасна.

Перед началом проверки подсоса необходимо подготовиться. Сначала задействуйте ручной тормоз автомобиля и убедитесь, что машина хорошо стоит на месте. Лучше работать с холодным силовым агрегатом, поскольку диагностика подразумевает подсоединение дым‐машины к воздушной магистрали. Можно повредить шланг и штуцер об горячий металл.

Следующим шагом будет подключение дымогенератора ко впускному коллектору. Перед этим убедитесь, что бак дымогенератора заполнен маслом. Затем на основе схемы расположения узлов авто найдите удобное место для подключения дым‐машины к воздухозаборной системе. Порой приходится использовать канал вакуумного усилителя. Нужно хорошо загерметизировать соединение, чтобы весь дым пошел внутрь.

После подсоединения можно начать диагностику. Включите дымогенератор и дайте ему достаточно времени для заполнения системы. Если есть подсос, дым будет выходить наружу через места с трещинами, недостаточным уплотнением. Останется убрать оборудование, а затем восстановить герметичность на проблемных участках.

В машинах с шиной OBD–2 обнаружить подсос можно при помощи сканера.

Лучше выбрать недорогой прибор, который соединяется с компьютером или мобильным телефоном через беспроводные интерфейсы Bluetooth или Wi‐Fi. Хороший пример — ELM 327.

Для диагностики подходит сканер, собранный на чипе FTDI. Остальные сборки не решат задачу. Для расшифровки результатов понадобится диагностическая программа OpenDiag.

После соединения беспроводного адаптера с разъемом нужно открыть программное обеспечение. Первым делом советуем посмотреть на коды неисправностей. Ошибка P0171 «Бедная смесь» намекает на проблему.

На стартовом экране появится перечень марок автомобилей, доступных для исследования. Нужно раскрыть список электронных блоков управления (ЭБУ) и выбрать нужный, а затем нажать на кнопку «Начать диагностику».

На этом этапе достаточно включить зажигание, запускать мотор не надо.

На вкладки диагностики в разделе «Настройки» нужно указать набор параметров. Нужны всего три из них:

1. Кратковременная коррекция топливоподачи.
2. Долговременная коррекция топливоподачи.
3. Регулятор холостого хода.

На экране напротив параметров высветятся стартовые значения. Если у долговременной коррекции топливоподачи положительное значение, это косвенно говорит о проблеме.

Изначально регулятор холостого хода (РХХ) показывает, что дроссельная заслонка открыта на 36 %. Теперь нужно запустить силовой агрегат и надавить на педаль газа. Параметры коррекции топливоподачи останутся неизменными, а РХХ поменяет значение в меньшую сторону.

Все признаки говорят о том, что во впускном коллекторе появился подсос воздуха. Об этом свидетельствует положительное значение долговременной коррекции топливоподачи, уменьшение просвета байпасного канала в регуляторе холостого хода.

Лямбда-зонд «понимает», что в выхлопных газах осталось много кислорода и подает сигнал в ЭБУ. Блок управления пытается адаптироваться к ситуации, закрывает РХХ, чтобы уменьшить поступление кислорода в камеру сгорания.

Для поиска места утечки придется использовать другие методы — применение дымогенератора, мыльного раствора.

Подсос влияет на авто. Он вызывает серьезные проблемы, так как мешает нормальному функционированию двигателя, приводит к поломке силового агрегата в запущенных случаях. Вот несколько причин, почему избыток воздуха в двигателе — это плохо для автомобиля:

1. Неправильный состав топливовоздушной смеси. В норме на 14,7 части воздуха приходится всего 1 часть горючего. При нарушении баланса силовой агрегат работает с перебоями. Бедная смесь сгорает плохо, сильно снижает динамику.
2. Нарушение работы датчиков. Лямбда-зонд и датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) посылают в блок управления искаженные сигналы, вся работа двигателя идет под откос. Появляются провалы при нажатии на педаль газа.
3. Увеличение расхода топлива. ЭБУ фиксирует избыток воздуха и пытается восстановить баланс. Он подает сигналы на форсунки для увеличения впрыска. Поэтому нормативные расходы горючего увеличиваются на 20-30 %.
4. Повреждение каталитического нейтрализатора. Бедная смесь сильно нагревает выхлопные газы. Температура катализатора становится критической, соты плавятся и разрушаются. Приходится менять узел дожига или вырезать его.
5. Поломка двигателя. «Неучтенный» воздух попадает во впускной коллектор мимо воздушного фильтра. В камере сгорания оказываются абразивные частицы. Они проникают в масло, увеличивают силу трения, а значит и температуру.

На первых порах подсос не представляет серьезной опасности. Он влияет минимально. Но со временем деструктивная роль грязного воздуха усиливается. Пыль как наждачная бумага стачивает зеркала цилиндров, поверхности поршней. Появляются задиры.

Подсос воздуха может негативно отразиться на работе двигателя. Типичные симптомы помогают узнать неисправность. Она приводит к серьезным проблемам для машины, таким как увеличение расхода топлива, нестабильность работы мотора на холостом ходу, потеря мощности.

Советуем регулярно проводить обслуживание автомобиля, проверять наличие признаков подсоса, чтобы предотвратить серьезные проблемы в будущем. Если подручные средства для диагностики не помогли, лучше приехать в автосервис.

Механики с помощью профессионального дымогенератора найдут проблемное место, устранят нарушение герметичности.

Бедность, дым и ошибки: что такое подсос воздуха и как его найти самостоятельно

Для начала оговоримся: сегодня будем рассуждать только про бензиновые моторы. Подсос может быть и на дизеле (причём иногда интересный – подсос воздуха в топливной системе), но мы немного упростим задачу, ограничив тему.

Итак, что такое подсос воздуха? Если очень просто, то это попадание не учтённого датчиками (датчиком массового расхода воздуха или датчиком абсолютного давления, работающего в паре с датчиком температуры воздуха) воздуха во впуск. Почему-то многие уверены, что подсос появился вместе с инжекторными автомобилями. Это не так.

Конечно, с ДМРВ и ДАД мы стали постоянно сталкиваться только на инжекторах, но подсос мог быть и на старых добрых карбюраторных машинах.

Правда, там его было легче обнаружить и установить его причину: электроники было минимум, так что лишний воздух поступал только или через какие-то неплотности в карбюраторе, или из-за неисправного вакуумного усилителя тормозов.

Наверняка многие автолюбители старой школы помнят типичную неисправность, при которой мотор сбрасывал обороты или глох каждый раз после нажатия на педаль тормоза.

И, конечно же, все эти же уважаемые автомобилисты сразу назовут и максимально эффективный способ устранения подсоса воздуха через вакуумный усилитель: вкручивание в его патрубок болта с последующей затяжкой оного хомутом. Разумеется, «вакуумник» после таких действий работать переставал, педаль тормоза становилась дубовой, зато мотор больше не глох – воздух через порванную мембрану усилителя не попадал в коллектор, где должно было быть разрежение. 

Но это было всё давно. Сейчас всё чаще для работы усилителя используют вакуумные насосы (обычно – на турбированных моторах, а на дизелях они стоят уже давно – там нет вакуума), а современные инжекторы намного более чувствительны к попаданию неучтённого воздуха, чем довольно примитивные карбюраторы. При этом последствия этого воздушного безобразия могут быть заметно серьёзнее.

Итак, чем грозит поступление лишнего воздуха? Последствия могут быть разными, причём они могут зависеть от того, какие датчики используются в автомобиле – ДМРВ или ДАД с ДТВ.

Задача этих датчиков – составить идеальную топливовоздушную смесь соотношением 14,7 к 1 – то есть, на 14,7 кг воздуха должен приходиться один килограмм жидкого топлива.

ДМРВ измеряет количество поступающего воздуха практически напрямую, а вот ДАД вынужден не только измерять давление поступающего воздуха, но и следить за его температурой с помощью ДТВ (для подсчёта плотности воздуха), а уж затем на основе данных с обоих датчиков ЭБУ рассчитывает количество воздуха, поступающего для приготовления смеси. Что система с ДМРВ, что система с ДАД и ДТВ работает хорошо только при одном условии: весь воздух должен проходить только через эти датчики. Как только он находит обходной путь, все замеры датчиков теряют смысл – ЭБУ не видит, что воздуха стало больше, а топливовоздушная смесь становится бедной. И мотор начинает «колбасить». Но немного по-разному.

Мотор с ДМРВ реагирует на подсос более остро. Набор сопутствующих проблем обширный, и сходу во всём обвинить подсос воздуха сложно: уж слишком разнообразные могут быть последствия.

Мотор может трястись в лихорадке на холостых оборотах, может перестать нормально «тянуть», разгон становится вялым и нудным, как поклёвка сытого карася. Кроме того, обычно при этом вырастает расход топлива.

С такими симптомами очень часто начинают судорожно искать манометр и замерять давление топлива в рампе – уж очень это похоже на умирающий бензонасос.

Отчасти логика в этом есть: умирающий насос, как и подсос воздуха, может привести к обеднению смеси (а чаще – просто к её недостатку). Однако не стоит сразу лезть в каталог и ужасаться стоимости нового насоса. Вполне вероятно, причину можно устранить одной отвёрткой.

Датчик массового расхода воздуха

Если же ЭБУ готовит смесь, полагаясь на данные ДАД и ДТВ, признаки подсоса обычно немного другие. Коренное отличие в том, что тут чаще не меняется состав смеси в сторону обеднения, а увеличивается количество бензина пропорционально поступлению лишнего воздуха.

За это надо сказать большое спасибо управляющему лямбда-датчику, который видит в отработавших газах слишком большое количество несгоревшего кислорода, сходит от собственных показаний с ума и пытается добавить бензина.

В этот момент ЭБУ начинает подозревать, что кое-что идёт не по плану: датчик положения дроссельной заслонки говорит, что на газ никто не давит, а количество воздуха и топлива почему-то растёт, вызывая при этом и рост холостых оборотов.

Очумев от происходящего, он может вовсе отключить подачу топлива, в случае чего холостые обороты интересно плавают – волнообразно, от сильно повышенных до слишком низких. Впрочем, такое бывает в сильно запущенных случаях, когда неучтённого воздуха слишком много, и чаще можно заметить лишь рост холостых оборотов.

Когда ЭБУ понимает, что либо он чокнулся, либо что-то сломалось, он может выдать ошибки и зажечь «Check Engine». В этом случае при компьютерной диагностике интересно посмотреть на данные топливной коррекции: скорее всего, там будет видно, что воздуха поступает больше, чем нужно. 

Подсос и утечка воздуха на моторах с наддувом – явление не менее опасное. У таких двигателей давление на впуске меняется в более широких пределах, от разрежения до избыточного. К тому же давлением на впуске мотор управляет сам, и цена ошибки выше, чем у атмосферного, где верхний предел задан давлением окружающего воздуха.

Конечно, и тут есть адаптация топливной смеси по показаниям лямбда-сенсора. Но она предназначена для компенсации износа датчиков, производительности форсунок и сопротивления воздушного фильтра, а не компенсаций утечек воздуха и его подсосов.

К тому же на малой нагрузке максимальных 20 процентов адаптации смеси может не хватать, а на высокой она может привести к серьезным повреждениям поршневой группы. Ну а лампочка «Check Engine» загорится только в том случае, если ЭБУ не сможет компенсировать изменения топливной смеси.

И даже маленький подсос в любом случае аукнется нарушением в работе двигателя как на малой, так и на большой нагрузке, поскольку механизм адаптации не всесилен.

https://www.youtube.com/watch?v=I9WJTbeKnug\u0026pp=YAHIAQHwAQG6AwIYAg%3D%3D

Все эти вещи, конечно, не могут радовать владельца. Тем не менее это ещё не самое плохое. Самое плохое может быть сначала совсем незаметным, и это существенное обеднение смеси. Что при этом происходит, вы наверняка прекрасно знаете: растёт температура, могут прогореть выпускные клапаны, возможно появление детонации, иногда – и калильного зажигания.

Если появляются первые признаки детонации, которые сможет услышать датчик детонации, ЭБУ попытается спасти двигатель от разрушения, изменив угол опережения зажигания. На этом этапе, скорее всего, любой водитель заметит, что с машиной что-то не то.

Ну а если не заметит, то дело дойдёт и до перегрева, и до пропусков зажигания, а если очень «повезёт», то и прогара выпускных клапанов.

Отдельно пару слов стоит сказать про еще одно негативное последствие подсоса воздуха. Поскольку этот воздух идёт в обход воздушного фильтра, в нем присутствует пыль и прочие взвешенные частицы, которые для цилиндров являются абразивом.

Соответственно, продолжительная езда по пыльным дорогам (а других у нас почти нет) может кончиться не просто повышенным расходом и сниженной мощностью, а задирами в цилиндрах.

Так что для всех моторов (а для некоторых особенно – например, с алюсиловым блоком) подсос воздуха может представлять серьезную проблему.

Думаю, на этом грустную часть закончим и перейдём к позитивной и жизнеутверждающей – к поиску места подсоса.

Шипит, горит, дымит

В большинстве случаев найти подсос можно самому. Сложно это сделать, только если воздух проходит сквозь прогоревшую или задубевшую прокладку между головкой блока и впускным коллектором. В остальных случаях всё намного проще.

Начнём с классики – с вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Конечно, если мотор пытается заглохнуть при нажатии на педаль тормоза, то тут думать не о чем – нужно ремонтировать или менять ВУТ.

Но иногда такого явного симптома нет, поэтому нужно провести простой тест: заглушить мотор, несколько раз хорошо нажать на педаль тормоза, и когда она «встанет колом», не отпуская педали запустить двигатель.

Если она после этого немного провалилась, «вакуумник» работает, и надо продолжать поиск в другом месте.

Часто подсос возникает в вакуумных патрубках, идущих к впускному коллектору. Самый простой способ найти в них ненужное отверстие для воздуха (то есть дырку) – это внимательно послушать, нет ли постороннего шипения. Увы, не каждый может похвастаться слухом Чайковского или Моцарта, поэтому если «невооружённым» ухом ничего понять не получилось, придётся немного поработать руками.

Для начала надо попробовать снять с корпуса воздушного фильтра шланг с датчиком и пережать его, не давая воздуху проходить через шланг. Мотор должен заглохнуть. Если есть подсос, то он не заглохнет.

Более того, так как нормальным путём воздух в мотор через пережатый шланг поступать не сможет, через дыру он начнёт идти активнее, и в этот момент долгожданное шипение услышать проще – шипение будет громче.

Получилось – хорошо, нет – ищем дальше.

Если фокус с пережатием шланга не удался и вакуумные магистрали вы считаете целыми, подсос можно поискать в не самом очевидном, но весьма больном в отношении подсоса месте – в уплотнительных колечках форсунок. Понятно, что их сжать невозможно, поэтому тут поможет другой способ поиска подсоса – огнеопасный.

Сразу скажу: я не сторонник брать шприц, наливать в него бензин и поливать им горячий мотор. И не могу сказать, что баллончик спрея-карбклинера – это безопасно. Вести себя со всем этим надо очень аккуратно, и если руки растут не оттуда, откуда планировала генетика, способом подачи горючего вещества на место возможного подсоса лучше не пользоваться.

Но если очень хочется, то попробовать можно. Смысл прост: хоть карбклинер, хоть бензин (его пары), хоть WD40 – всё это в сочетании с воздухом хорошо горит. Поэтому если аккуратно нанести эти вещества на место подсоса, обороты коленвала кратковременно вырастут. Метод, конечно, рабочий, но поливать работающий мотор горючими составами надо очень аккуратно.

Однако для поиска подсоса в тех местах, где нет сжимаемых шлангов, метод подходит. Подсос может быть в прокладке дроссельной заслонки или впускного коллектора, через колечки форсунок, толстой гофры после ДМРВ или просто под хомутами вакуумной магистрали. Пережать эти места невозможно, поэтому там можно попытаться использовать немного горючих веществ.

Но повторю ещё раз – очень аккуратно.

Если же есть опасение, что кривизна рук может привести к пожару, можно пойти другим путём – поехать в сервис и отдать машину специалистам. В сервисе для поиска подсоса могут использовать компрессор или, что ещё лучше, генератор дыма.

Компрессор обычно подключают вместо воздушного фильтра, качают не очень большое давление и слушают, где что будет свистеть или шипеть. На словах всё легко и просто, на деле – не очень, так как воздух может уходить через открытые клапаны.

И ещё во время этой процедуры надо отключить систему вентиляции картера. 

Гораздо лучше пользоваться дымогенератором. Откуда начнёт валить дым из воздушной системы, видно всегда. Главное – заполнить этим дымом систему. В хороших сервисах генератор дыма обычно есть, а проверка с его помощью стоит не так уж дорого. 

Кстати, многие пытаются делать генератор дыма самостоятельно. Кто-то для этого жжёт моторное масло, кто-то делает какие-то экзотические машины с сигаретой в роли источника дыма.

Насколько эффективно работают самодельные устройства, сказать не могу, это надо проверять. Но если очень хочется погрузиться в техническое творчество, схемы таких конструкций есть в Интернете.

Может быть, они вполне рабочие.

Немного об аккуратности, температуре и вибрациях

Можно как-то избежать появления подсоса воздуха? Если автомобиль не слишком старый, то можно. Если он ещё Горбачёва видел, то вряд ли: все резиновые трубки и шланги со временем теряют свои свойства, высыхают, дубеют и трескаются. К сожалению, это естественный процесс, который полностью предотвратить нельзя.

Для более свежих автомобилей наиболее актуальным будет совет не допускать перегревов, которые очень сильно сокращают жизнь и резине, и пластику.

И не стоит злоупотреблять постоянной ездой с сильно вибрирующим двигателем (как правило, из-за износившейся наполненной опоры двигателя или просто с его неисправностью).

Вибрации ослабляют соединения хомутами и способствуют ещё более быстрому износу и магистралей, и проводки, которые могут просто перетереться. 

Ну и последнее: в подсосах воздуха могут быть виноваты не слишком аккуратные руки, которые занимались ремонтом или обслуживанием машины. Не до конца затянутый хомут, неправильно уложенная трубочка, отсутствие какого-нибудь сломанного при демонтаже  элемента крепления – всё это может стать причиной подсоса воздуха. К сожалению, такое бывает, и игнорировать такую вероятность нельзя.

Как найти подсос воздуха самостоятельно и быстро

Что такое подсос воздуха? Как его найти самостоятельно? Какие есть способы поиска? В каких местах искать? Какие симптомы того, что у вашего автомобиля подсос воздуха?

Что такое подсос воздуха?

Для работы двигателя требуется смесь воздуха и топлива. Воздух попадает в двигатель через дроссельную заслонку. А для управления вспомогательными устройствами создается вакуум. Количество воздуха, поступающего в двигатель учитывается датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ).

Если в любом месте впускного тракта после ДМРВ будет нарушение герметичности, в двигатель будет попадать воздух, неучтенный электронным блоком управления (ЭБУД). Это приведет к бедной смеси и различным проблемам, связанным с этим. Термин «бедная смесь» означает слишком много воздуха и слишком мало топлива.

В большинстве автомобилей ДМРВ установлен рядом с корпусом воздушного фильтра двигателя. Если между двигателем и датчиком расхода воздуха имеется подсос, в систему попадает «неучтенный» воздух.

Это приводит к тому, что фактический расход воздуха больше, чем измеряет датчик. В результате ЭБУ неправильно рассчитывает количество впрыскиваемого топлива, и двигатель работает на бедной смеси.

Эффект подсоса воздуха больше заметен на холостом ходу, когда поток воздуха меньше.

Места подсоса воздуха

Симптомы подсоса воздуха

• Лампочка Check Engine. ЭБУ контролирует состав смеси по датчику кислорода. Он может определить, например, ошибку P0171.
• Плавающий холостой ход.
• Шипящий звук, доносящийся из моторного отсека.
• Часто двигатель глохнет при остановке.
• Двигатель может хорошо работать на высоких оборотах, но при этом работает неровно и с трудом поддерживает стабильные обороты на холостом ходу.
• При использовании диагностического сканера одним из признаков подсоса воздуха является то, что долгосрочная топливная коррекция (LTFT) на холостом ходу уходит в плюс (например, более +15%), а на высоких оборотах возвращается к нулю. Это является признаком того, что двигатель работает на бедной смеси.

Способы поиска подсоса воздуха

Есть несколько способов найти подсос воздуха. Профессиональные автомеханики используют сканеры, специальный спрей, вакуумметр и дымогенератор. Мы рассмотрим способы, доступные простому автолюбителю без использования специального оборудования.

1. Газовая горелка

Если у вас есть под рукой газовая горелка, то это тот способ, с которого стоит начать. Он безопаснее, чем способ с горючими аэрозолями, о котором пойдет речь ниже.

Заведите двигатель и возьмите портативную газовую горелку как на фото. Откройте подачу газа, зажигать не надо! Теперь подносите горелку к местам возможного подсоса воздуха и слушайте, как будет меняться работа двигателя.

Например, вы поднесли горелку к дроссельной заслонке и обороты двигателя изменились, значит проблема в прокладке ДЗ.

2. Мыльный раствор

Это, вероятно, самый простой и дешёвый способ проверить подсос воздуха. Во время работы двигателя разбрызгивайте мыльную воду вокруг впускного коллектора и вакуумных шлангов. Вы увидите пузырьки воздуха в зонах утечки.

Смотрите видео о том, как искать подсос воздуха с помощью мыльного раствора:

3. Сигарета

Если вы курите, то этот способ для вас. Понадобятся сигарета и шланг. Глушим машину и снимаем любой шланг на пускном коллекторе.

Теперь нужно подключить к впускному коллектору принесенный шланг. Закуриваем сигарету и выдуваем дым во впускной коллектор. Смотрим на проблемные места, откуда может выходить наш дым.

4. Очиститель карбюратора

Для обнаружения подсоса воздуха можно использовать очиститель карбюратора (ДЗ), жидкость «Быстрый старт», WD-40 или любую другую горючую аэрозоль. «Быстрый старт» подойдет лучше всего.

Это опасный метод. Спреи легко воспламеняются. Приготовьте огнетушитель!

Запустите двигатель на холостой ход. Поочередно распыляйте очиститель на подозреваемые области. Обороты двигателя будут увеличиваться, когда вы попадете на подсос воздуха. Это связано с тем, что очиститель карбюратора попадает в двигатель и горит с топливом.

5. На слух

Снимаем воздушный патрубок с воздушного фильтра. Для этого надо ослабить хомут крепления. Заводим двигатель. После этого затыкаем снятый воздушный патрубок пластиковой крышкой или просто рукой. Машина должна заглохнуть.

Теперь слушаем шипящие звуки из мест возможного подсоса воздуха.

Заключение

Как только вы определили источник подсоса воздуха, нужно будет его устранить. Это не всегда просто. Вакуумные шланги, уплотнительные кольца датчиков, форсунок или некоторые клапаны легко заменить.

Другие же источники подсоса воздуха могут быть более сложными и трудоемкими, например, прокладки впускного коллектора или неисправный усилитель тормозов.

Если вы чувствуете, что работа вам не по силам, обратитесь в хороший автосервис. Не забудьте сбросить лампочку Check Engine после завершения ремонта.